yamig
Мирный атом
Вот тоже слышал что они действительно чувствительны к фактическому напряжению или току батарей... Бум значит дурасэлки покупать.
Фотоаппарат
- Автор темы yamig
- Дата начала
Dex
Уже освоился
У меня фотик только на алкалайнах любых(LR6) и на аккумах Ni-MH работает. на щелочных R6 даже не вкл. Зато 600 кадров делает без проблем от 4хАА.(Fuji S6500)
yamig
Мирный атом
А чё по цене эта щёлочь? Порнослоники я за 10р покупал, похоже они только для пультов годятся.
Dex
Уже освоился
Щёлочь от 3 до 8р. Алкалайны от 10-12р. нормально работают.(Космос, Varta и т.п.)
Steeply
Skynet
А че в инструкции написано про тех. особенности фотика к питанию?
yamig
Мирный атом
Источник питания : 2 щелочных элемента питания AA.
2 NiMH аккумулятора AA (NB4-300) (продаются отдельно) Комплект сетевого питания ACK800 (продается отдельно)
Steeply
Skynet
Ну вот это врятли. Наверно одну инструкцию на все модели под одной ценовой категории штампуют.
Попробуй аккумуляторы. Они обычно долго работают, да и заряжать можно, значительная экономия, по сравнению с батарейками.
У меня аккумуляторы SANYO ni-mh 2500 около 2х лет пахали, пока не сдохли окончательно. (4 аккумулятора купил (в фот 2 вставлялось), одни на зарядке, другие в съемке)
yamig
Мирный атом
Дело в том что и покупали чтоб обычных AA в дорогу набрать и не привязываться к розетке, херово что на них не работает...
Проверю на более дорогой щёлочи, на дюраселах как ты говоришь.
Dex
Уже освоился
Да у тебя скорей всего нормально будет работать на батарейках, только на алкалиновых(LR6), а не щелочных(R6). Не обязательно Duracell. Разница в цене есть, но небольшая.
С аккумами тоже интересно: после покупки фотика брал два комплекта: Varta 2500mAh(были вместе с зарядником) и Panasonic 2600mAh. Так вот Варта через 1,5 года не сильно интенсивного использования сдохли, а Панасы нормально работают.
yamig
Мирный атом
Навёл тут кое-какие справки, разъясню остальным тоже подробно:
Батарейки Mignon (они же "пальчиковые"), размер по ANSI стандарту АА (т.е. диаметр 14,5 высота 50,5 мм) бывают двух типов:
1) Солевые. Обозначение по IEC стандарту R6, по JIS стандарту UM3N. Cтоят дешевле и предназначены для малопотребляющих устройств со стабильным уровнем потребления (часы, радиоприемники, пульты ДУ). Имеют напряжение 1,6 Вольт, ёмкость 400-800 мАч, а так же быструю потерю ёмкости.
2) Щелочные. Обозначение по IEC стандарту LR6, по JIS стандарту AM3. Стоят дороже солевых и предназначены для устройств с двигателями (плейеры, диктофоны, магнитофоны, электробритвы, автоматические фотоаппараты) и устройств с большим потреблением (фотовспышки, фонари, радиостанции). Имеют напряжение 1,5 Вольт, ёмкость 1500-3000 мАч и более медленную по сравненю с солевыми потерю ёмкости.
Честно говоря я этого не знал, поэтому и другим владельцам фотоаппаратов я думаю эта информация будет полезна.
yamig
Мирный атом
Потому что есть разница в том, как это напряжение уменьшается при разрядке. Если при разрядке батарейки напряжение на ней уменьшается плавно, то у аккумулятора напряжение будет около 1,2 вольта до тех пор, пока аккумулятор совсем не разрядится, а потом напряжение резко начнёт уменьшаться (свойство электролитов). Для аппаратуры по сути нет разницы.
Mek_ph
Активный пользователь
Не у всех. У NiCd, NiMH -1.2.
ЭДС химического элемента питания зависит от пары металлов (или соединений). Потенциалы смотрим в ряду электроотрицательности. У аккумуляторов другие металлы...
Для сравнения смотрим аккумуляторы:
свинцово-кислотный 2,1 В
Щелочной 1,3 в
Литиевые в зависимости от электродов 3 или 3.6 В.
Для фотоаппаратов нужны элементы с большим отдаваемым током, поэтому из незаряжаемых подойдут алкалиновые, у солевых нагрузочная способность невелика.
Из аккумуляторов подойдут NiCd, NiMH если фотик на элементах АА. NiCd отдают заряд практически полностью, NiMH полностью отдать не могут поскольку с уменьшением остаточного заряда падает нагрузочная способность, соответственно остается заметный остаточный заряд.
Если фотик на литиевых аккумуляторах, то это удобнее, подзаряжать можно в любое время, но в условиях невозможности подзарядки обычными АА батарейками уже не отъедешь. Хотя для зеркалок есть батарейные ручки, куда можно и АА загружать...
Lebedeff
Пользователь
Значит или у призмы, или за стеклом видоискателя.
У призмы промахните чистой кисточкой.
Ели пыль ушла в корпус, то сложней конечно почистить самому.
Разобрать тушку, "Сервис Манула" в этом помошник.
Если камера Кэнон, то везите в "КамераСервис" горд EКБ ул 8 Марта д. 14.
Практика показала, на некотрые деффеты проше не обращать внимание.
У призмы промахните чистой кисточкой.
Ели пыль ушла в корпус, то сложней конечно почистить самому.
Разобрать тушку, "Сервис Манула" в этом помошник.
Если камера Кэнон, то везите в "КамераСервис" горд EКБ ул 8 Марта д. 14.
Практика показала, на некотрые деффеты проше не обращать внимание.
Steeply
Skynet
А вы примерные расценки не знаете? Ну на всякий случай.
Сколько оптику почистить, и саму камеру? Ибо сам в нутрь камеры я лезть не хочу из 2х соображений: 1. гарантия еще не кончилась. 2. Разберу, не соберу
Ну как бы да, ради 1 пылинки у стекла я смысле нести не вижу.
Lebedeff
Пользователь
А вы примерные расценки не знаете? Ну на всякий случай.
Сколько оптику почистить, и саму камеру? Ибо сам в нутрь камеры я лезть не хочу из 2х соображений: 1. гарантия еще не кончилась. 2. Разберу, не соберу
Ну как бы да, ради 1 пылинки у стекла я смысле нести не вижу.
Цены не знаю.
Позвоните. У них есть страница в и-нте.
Ранее в 2006 году обратился по поводу чистки матрицы. Они связываться не стали.
А мне тогда не комплект из швабр тратится не хотелось
Объективы и вспышки чинят и юстируют.
Steeply
Skynet
Оно вам надо? Понимаю тестили бы какую-нибудь более менее серьезную технику. А тут мыльница.
Тестить надо в магазине, домой пришли - уже поздно, назад не возьмут.
Тут даже не знаю что посоветовать.
Самый простой тест для определения паршивости, это задерите ISO на макс, и сделайте снимок. Посмотрите на фотографию и на ее шумы. Ужаснитесь.
Если есть стабилизатор, проверьте его работоспособность. Выставляете максимальный зум и пытаетесь сделать четкую фотографию в комнатных условиях.
Можете проверить скорость работы автоматики:
1. расфокусируйте агрегат на ближнюю дистанцию.
2. Поставите человека перед собой на расстоянии 2-3 метра и пусть он в произвольные моменты времени показывает и уберает язык.
3. Сфокусируйтесь на человека, и сфотографирейте его.
Суть в том, что если у вас получится четкий снимок с человеком и высунутым его языком, то камера шустро работает. Но как показывает практика, на мыльнице такое практически не возможно, фотка получается без языка, т.к автоматика очень долго фокусируется, и проходит еще время между снимком (За это время человек уже успевает убрать язык)